或許因為相隔太近，中國人耳熟能詳的沙巴卻常常被人遺忘。這里是一處被低估的目的地，唯有經歷過，才能理解“沙巴令人來了便不想走”的真諦。碧綠清澈的海水宛若翡翠，海上落日浸透了半扇天空，森林動物稀奇古怪的逗笑模樣，當地人與世無爭的純凈笑容與眼神，吱呀旋轉的老式吊扇下華人熟悉的鄉音……一切都讓人魂牽夢縈，恨不能即刻前往，難怪有人稱它為夢開始的地方。

文：喻添舊

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沙巴

“山打根碼頭躺在我的腳下。清晨，灣里的水一動不動，平坦湛藍，像明信片上的圖畫。唐人街的屋頂在陽光下紅得耀眼，分散在海里的蘑菇島，那么小，那么完美，似乎可以抓起一個直接寄回家，標注為‘來自婆羅洲的問候’。”

沙巴，位于馬來西亞最東端，與友鄰菲律賓相比，太平洋的風似乎從不眷顧此處，它通常在吹過蘇祿群島后向北轉頭，使這片龐大的島嶼免遭臺風侵擾。

沙巴

當年，美國作家艾格尼斯·凱斯（Agnes Keith）嫁給大英帝國北婆羅洲林業長官后，隨夫遠行至此，在這片寧靜的天堂里，她沐浴于炙熱而蔚藍的大水中，流連在南洋諸島的藍天，也曾深入土著居住的險峻叢林里探險……沙巴的一切：陽光沙灘、叢林冒險、土著秘聞，被艾格尼斯以細膩的筆調匯集于《風下之鄉》，也印刻進世人的腦海中。

沙巴

在我看來，這里不但是“風下之鄉”，也是“云端之境”。從飛機上看，沙巴像極了童話世界里的云國邊境線，讓人想跳上云去睡一個下午。神山基納巴魯峰在云朵中若隱若現，我常常感慨，在這樣的仙境之中，人都忘了時間，壽命可能也就自然變長了吧——或許長到像原始森林一樣，從古到今。

沙巴

| 沙巴慢生活 那么小又那么大

在馬來西亞聯邦建立之前的悠長歲月里，沙巴始終是一片神秘的土地，熱帶雨林覆蓋著婆羅洲北部的沿海低洼地帶。事實上，從由20世紀初期照片印成的明信片可以看到，那時候的沙巴仍然由木屋、河道和森林組合構成，而現在許多地方都已經被城市取代了。

沙巴

其中一座城市就是哥打基納巴魯（Kota Kinabalu，簡稱KK）。在馬來語里，Kota是城市的意思，Kinabalu是神居住的地方，由基納巴魯峰命名的沙巴首府，即神山之城KK。而因為曾經的木屋老城常遭火災，當地人也管這里叫Api-Api，馬來語為“火”，華人習慣將它音譯成“亞庇”。要是不說你可能想象不到，這座始于殖民時期的袖珍小城市，竟然是進入沙巴乃至婆羅洲的空港門戶。

哥打基納巴魯

哥打基納巴魯有著典型的慢節奏生活，不知是否受此影響，當地不少酒店要到下午三點才允許辦理入住。由此，便有了大把時間可以悠然自得地游覽整座城市。當然，記得放滿你的腳步，因為我在進入酒店之前，就已經逛了掛滿沙灘拖鞋的購物中心，在禁止鴨舌帽和摩托頭盔進入的便利店里買到馬來西亞版可口可樂，吃了兩頓飯，步行走完了半座城。若是不算上需要乘車到達的神山基納巴魯峰、周邊海島和郊區叢林，這座文化混雜的城市真的已經被我看過了大半。

哥打基納巴魯

按照當地向導的描述：“我們的城市哥打基納巴魯啊，有那么那么大……”她把手臂張開，在身體兩側慢慢畫一個圈，最后將手收在一起，團成一個團。“對！就只有這么大而已。”她為自己精巧的笑話感到開心。

哥打基納巴魯

如果還要再具體一些，爬上哥打基納巴魯市的山丘頂端，用一支14毫米的廣角鏡頭，幾乎可以把KK完整地記錄下來。從古老繁茂的熱帶雨林，到布滿低矮民房的擁擠老城區，再到聳立著觀海酒店的繁華街道，KK僅僅跨越了十幾公里。這座城市的體量就是如此之小，但是它又很大，城市角落里散布著來自世界各地的移民，走在其中可以深刻感受到容納了多樣文化的哥打基納巴魯市的豐富，要是精細地逛起來，便要不由感慨這座城市原來那么大。

哥打基納巴魯

| 沙巴3日游，詳細行程請后臺回復“沙巴”

DAY1：飛往沙巴，直達哥打基納巴魯——水上清真寺——普陀寺

DAY2：馬努干島——菲律賓市場——夜市榴蓮宋

DAY3：從哥打基納巴魯前往山打根，游覽水上屋——普濟寺——西比洛紅毛猩猩康復中心——拉卜灣象鼻猴保護區——返航